Давно прошли времена, когда технология изготовления витражей была известна лишь немногим мастерам, передававшим свои знания из поколения в поколение, а мировой опыт был за семью печатями.
В наше время, благодаря развитию информационных технологий эта технология стала общедоступна. Каждому, кому это интересно потребуется всего лишь терпение, аккуратность и какой-то минимум творческих
способностей. В этой статье будет описана технология изготовления витражей в технике тиффани. В качестве примеров приведены фотографии процесса изготовления различных витражей в нашей мастерской.
Витраж в технике “тиффани”
Эта техника унаследовала название от своего изобретателя,
Льюиса-Комфорта Тиффани, который работал в США в начале XX века.
Рис. 1. Витраж Л.К.Тиффавни, начало 20 вв.
Суть изобретения Тиффани – из стекла вырезаются куски в соответствии с рисунком художника, затем обматываются по краям самоклеящейся медной фольгой и спаиваются между собой.
В это же время там же в Америке было изобретено слоистое цветное стекло. Это стекло получали путем раскатывания валиком различных по цвету расплавленных стеклянных масс в один лист. В результате получалось многоцветное стекло, которое нельзя было ранее получить методом выдувания. При этом появилась возможность делать стекло под конкретный витраж с использованием нужных оттенков нужных цветов. Этим приемом Тиффани пользовался для создания своих витражей-шедевров.
Основные этапы изготовления витража в технике тиффани.
- Эскиз будущего витража
- Картон будущего витража
- Подбор стекла
- Черновая нарезка стекол
- Обточка и подгонка стекол
- Обмотка стекол фольгой
- Пайка
- Обрамление в протяжку
- Патинирование
- Мытье и сушка.
Эскиз будущего витража
Рис. 2 Эскиз витражей в дверь.
Эскиз витража всегда должен выполняться всштабе, причем важно все эскизы всегда рисовать в одном и том же масштабе, чтобы приучиться
видеть на эскизе все нюансы технологии будущей работы. Очень важно, чтобы все детали нарисованные на эскизе могли быть в точности вырезаны из стекла Есть целый ряд ограничений технологии, которые необходимо учитывать на стадии эскиза, а именно:
В стекле невозможно вырезать внутренний угол. Даже если Вы его сумеете вырезать (например лобзиком) то в процессе эксплуатации этот кусочек стекла наверняка треснет и трещина пойдет из вершины внутреннего угла.
Рис. 3. Эскиз витража в проем размером примерно 3 х 2 м. Пример правильного деления витража на фрагменты.
Из листа стекла невозможно вырезать деталь, которая превышает размер этого листа
Всегда нужно помнить о размерах листа стекла, которые у разных производителей разные, причем у Вас могут быть только обрезки листа нужного цвета. При этом нужно всегда помнить о том, что ряд стекол имеет еще и направление рисунка, фактуры.
Длинные и узкие детали из стекла имеют свойство ломаться в самом узком месте, причем обычно это происходит, когда витраж уже полностью готов. Поэтому нужно уже на этапе эскиза предусмотреть деление длинных и тонких деталей на более мелкие.
Очень сложно выполнить острые углы из стекла, когда они узкие и длинные. Способность вырезать длинный острый угол из стекла – это один из критериев мастерства исполнителя, но даже настоящему мастеру не все под силу, поэтому в эскизе нужно по-возможности избегать длинных острых углов.
Существует минимальный размер детали из стекла, которую можно обточить на станке. Это около 7 мм. Детали из стекла после вырезания будут обматываться фольгой и затем спаиваться, Причем обычно паяный шов составляет 3-4 мм, иногда 1,5-3 мм. Мелкие детали после пайки станут еще мельче, поэтому слишком мелкий рисунок может получиться невыразительным из-за преобладания металла над стеклом.
Большой кусок стекла со сложным и изрезанным краем очень сложно вырезать. При этом
обычно получается так, что на одну деталь переводится довольно много стекла из-за того,
что не удается сразу вырезать нужную деталь с первого раза. Поэтому такие куски желательно также делить на части.
Очень сложно выполнимы детали с “горлом”. В таких случаях тоже нужно предусматривать деление
Очень важно рисовать эскиз имея ввиду для каждого цвета эскиза имеющееся в наличии стекло, или в крайнем случае стекло, которое можно купить. Современные стекла имеют чрезвычайно широкую цветовую гамму, но не все оттенки краски на бумаге можно найти в стекле.
У каждого вида витража существует максимально допустимый размер, например для потолочного витража в технике тиффани нежелателен размер, превышающий 0,6*0,6 м. Поэтому уже на стадии эскиза нужно предусматривать деление витража на части.
Эскиз можно рисовать как вручную, так и на компьютере. Для рисования на компьютере можно использовать как векторные программы, так и растровые редакторы. Также существуют и программы для рисования витражей.
Картон
Рис. 4. Картон витража
Картон – это витраж, нарисованный на бумаге в натуральную величину. Обычно картон рисуется на белой бумаге черным фломастером или печатается на широкоформатном принтере. Картон должен рисоваться в ТОЧНЫХ габаритных размерах будущего витража Размеры должны быть выдержаны в картоне с точностью до одного миллиметра. Вы должны всегда помнить, что готовый витраж нельзя ни подрезать ни нарастить. Ошибка в размерах на этапе картона обычно приводит к последующей переделке витража.
При изготовлении картона нужно помнить, что помимо габаритных размеров у витража есть еще видимые размеры.
В каждом конкретном случае разница между габаритным и видимым размером может быть различна. При ошибке может получиться так, что часть рисунка витража станет невидимой и рисунок может разрушиться. Для того, чтобы этого избежать есть очень простой прием. На картоне нужно рисовать и видимую границу витража и его габаритный контур На всех деталях картона должны быть номера стекол в соответствии с палитрой данного витража. На тех деталях, у которых есть направление рисунка стекла, нужно поставить стрелочки.
Есть стекла, у которых лицевая и изнаночные стороны различаются. Если предполагается использовать это различие в витраже, то на деталях, на которых стекла нужно перевернуть нужно проставить значок перевернуть.
Есть стекла с неоднородной насыщенностью цвета. Если для Вашей работы важно это использовать, то на картоне это нужно также отразить. Если Вы хотите использовать различную ширину паяного шва между стеклами для достижения нужного Вам художественного эффекта, то и линии между кусочками стекла
на картоне должны иметь разную толщину.
.
Подбор стекла
Вообще говоря подбор стекла нельзя выделить в отдельную операцию. Обычно у художника подбор стекла в основном происходит в голове в процессе рисования эскиза, продолжается при работе над картоном и завершается при черновой нарезке стекла.
Для правильного подбора стекла нужно знать основные свойства различных стекол. Стекла делятся на прозрачные, полупрозрачные и глухие.
Прозрачные стекла красивы напросвет. Если у стекла есть фактура, то прозрачное стекло изменяется в зависимости от освещения и угла зрения очень сильно. Но когда свет за прозрачным стеклом гаснет, то его цвет может пропасть совсем. Цветные прозрачные стекла в отраженном свете значительно теряют свою цветность. Если стекло прозрачное, то это совсем не значит, что за таким стеклом все будет хорошо видно. Обычно фактура на стекле делает невидимым все, что за таким стеклом находится, но не препятствует
прохождению света.
Глухие стекла красивы в отраженном свете. Напросвет же они часто превращаются в однородные серые стекла. Глухие стекла пропускают сквозь себя очень мало света. Это свойство часто используется для витражных потолков и ниш с подсветкой. Если за глухим стеклом расположить лампу, то ее не будет видно, но стекло будет более или менее равномерно светиться
Полупрозрачные стекла обладают свойствами и прозрачных и глухих стекол.
При подборе стекла всегда нужно иметь ввиду, что не все стекла сочетаются между собой. Причем если стекла сочетаются напросвет, то это еще не
значит, что они сочетаются в отраженном свете. Поэтому стекла витража нужно очень внимательно изучить и в отраженном свете и напросвет. Часто
бывает, что витраж, красивый на столе при сборке становится неузнаваемо безобразным, если его подсветить.
Если витраж будет виден и в отраженном свете (окно ночью или окно днем снаружи дома) и напросвет (окно днем), то в таком витраже очень желательно использовать в основном прозрачное стекло и для части рисунка – полупрозрачные или глухие стекла.
У насыщенных цветных прозрачных стекол есть свойство очень сильно усиливать свою цветность при попадании на них луча света. Так маленький кусочек рубинового или изумрудного секла может ярко вспыхнуть при прохождении через него луча света. Этот эффект можно с успехом использовать, но если этот эффект не учесть, то он может разрушить весь рисунок.
Самое главное при подборе стекла. Витраж – это должно быть всегда красиво, витраж, как правило, всегда является зрительным центром в интерьере. Слишком много витража или слишком много цвета может привести к тому, что в помещении с таким витражем будет очень сложно жить.
.
Черновая нарезка стекла
Основные приемы.
При резке витражного стекла нужно использовать стеклорез с жидкостной смазкой, т.к. витражные стекла очень часто являются весьма жесткими и колесико обычного стеклореза прослужит очень недолго. При резке витража стекло, из которого вырезается деталь кладется на картон сверху. Если Вы работаете с глухими, полупрозрачными или плотными прозрачными стеклами, то стекло нужно резать на световом столе при включенной подсветке. Стеклорез при резе нужно вести от себя так, чтобы видеть рисунок и колесико стеклореза. В этом случае Вы можете очень точно вырезать деталь и последующая обточка сведется к минимуму.
Другой прием. Картон переносится на стекло с помощью копирки и деталь вырезается по линии копирки.
После вырезания детали на картоне нужно пометить, что Вы эту деталь вырезали. Вырезанные детали складываются отдельно в коробку. Удобно вырезать детали сначала из одного стекла, затем из другого и т.д. Главное при этом – точность вырезания.
Для обламывания стекла существует целый ряд приспособлений, самое ценное из которых РУКИ. Опытный мастер нарежет витраж почти не пользуясь кусачками и только для самых мелких деталей использует кусачки. Помните, что ровный край стекла после резки получается только при однократном обламывании. В этом случае последующая обточка сведется к минимуму.
Существует масса различных приемов по вырезанию криволинейных деталей, тонких острых углов, кругов и полукругов. Описывать их не имеет смысла, важно
помнить самое главное:- стеклорез нужно вести по линии разреза непрерывно и один раз с нужным, не слишком сильным нажимом;
Выпуклую кривую можно вырезать касательными, если всю кривую за один раз провести трудно; вогнутую кривую можно вырезать за несколько раз постепенно углубляясь; уверенно отломить можно кусок стекла шириной равной или более толщины стекла; острые длинные углы нужно начинать отламывать с тонкого конца, при этом можно самый угол простучать снизу;
Большие куски со сложным краем нужно сначала вырезать по крайним выступающим точкам, и только затем вырезать вогнутые кривые. После того, как Вы вырезали все детали их нужно разложить на картоне. На этом этапе некоторые детали можно перерезать (например, если Вас не устраивает их цвет). .
Обточка и точная подгонка стекол
На этом этапе картон нужно положить на ровную поверхность. По периметру витража (если он прямолинейный) закрепить тем или иным способом полоски, например, трех-четырех миллиметровой фанеры.. Эти полоски будут служить упорами для точной подгонки стекол. Подгонку стекол нужно начинать с угла
При обточке стекол нужно помнить следующее – после обточки край стекла становится матовым, необточенный же край при последующей обмотке фольгой
работает как зеркало и “сверкает” при попадании на него света. Поэтому ВСЕ края стекла должны быть обточены, особенно это относится к прозрачным стеклам.
Обточка стекол производится на настольном станке с алмазной шлифовальной головкой. Существует несколько типов таких станков, но все они устроены одинаково, горизонтальный стол, на который кладется обтачиваемая деталь и вертикальный вал мотора, на который одевается нужная алмазная головка. На головку подается вода различными для разных моделей станков способами. Головки также бывают разного
диаметра и с разным размером зерна алмазов. Стекла держатся вручную или специальным приспособлением. При обточке нужно помнить, что для качественного края стекла нужно подобрать нужную головку и научиться правильному нажиму на стекло, чтобы избежать сколов на краю стекла.
При обточке нужно подгонять стекла не вплотную друг к другу, а с некоторым зазором на последующую обмотку стекла фольгой.Чем плотнее подогнаны стекла, тем прочнее будет витраж. Чем плотнее подогнаны стекла, тем тоньше можно сделать паяные швы и тем аккуратней будет выглядеть витраж.
При подгонке нельзя вставлять отдельные детали с силой, так как при последующей пайке
(и расширении деталей от нагрева) тонкие детали могут лопнуть.
При подгонке стекол нужно выдерживать в первую очередь прямые линии и плавные
кривые, на стыках деталей не должно быть “уступов”.
.
Обмотка фольгой
Все кусочки стекол обматываются самоклеющейся фольгой нужной ширины. Самоклеящаяся фольга представляет собой медную ленту с одной стороны которой на нее нанесен слой липкого клея (в свернутом состоянии липкий слой заклеен бумагой) выдерживающего высокую температуру пайки. Выпускаются ленты разной ширины и с разным цветом клеящего слоя (медный, черный, серебристый) Ширина используемой фольги зависит от толщины стекла и от ширины паяного шва. Для стандартных стекол (Spectrum) толщиной около 3 мм и стандартного шва шириной около 3 мм обычно используется фольга шириной 4,8 мм. Если нужен более широкий шов, или используются более толстые стекла, то следует использовать и более широкую фольгу шириной 5,2, 5,56 или 6,4 мм. Если используются тонкие стекла и шов нужен особотонкий, то используется фольга шириной 4,4, 4,0 или 3,6 мм.
Обмотка фольгой может производится вручную или с помощью специальных приспособлений, так называемых обмотчиков. Обмотчики несколько ускоряют работу, но требуют времени на их освоение. Ручная обмотка наиболее проста, а при некотором опыте также дает и самую качественную обмотку
Процесс обмотки очень прост. Плотно приложите медную ленту к кромке стекла, прижимайте ленту к кромке стекла участок за участком. Концы медной ленты в месте их стыковки должны накладываться внахлест на несколько миллиметров, лишнее отрывается. Чтобы медная лента как можно плотнее прилегала к стеклу, придавите ее по всему контуру и загните с обеих сторон. Для этого можно использовать любой неметаллический предмет, лучше всего кусочек твердого дерева. Также, можно
использовать специальное кромкозагибочное приспособление для медных лент, это ускорит весь процесс.
.
Пайка
После того, как все стекла подогнаны и обмотаны фольгой их нужно опять разложить на картоне внутри набитых планок. При выкладывании стеклышек нужно их
выровнять, в первую очередь по прямым и плавным кривым линиям.
После того, как весь витраж выложен на картоне нужно еще раз проверить все стыки отельных кусочков стекла на отсутствие “уступов”. После того, как все готово, нужно весь витраж спаять “на прихватках”, т.е. зафиксировать рисунок точечной
пайкой. Точки лучше всего наносить в углах и стыках.
При “прихватке” нужно еще раз проверить правильность расположения отдельных кусочков и скорректировать их при необходимости.
Процесс пайки требует особого внимания, ведь качество шва – это качество витража в целом. После того, как все детали витража спаяны на прихватках наступает самый ответственный процесс в изготовлении витража – пайка. Сам процесс очень прост, на спаиваемые детали кисточкой наносится флюс, а затем детали спаиваются между собой, т.е. в шов между деталями заливается припой. Для того, чтобы шов получился ровным и аккуратным, паяльник должен быть хорошо прогрет, но не перегрет, на детали должно быть нанесено достаточное количество флюса, но не чрезмерное, жало паяльника должно быть зачищено, хорошо облужено и иметь нужную форму, припой должен быть чистым, неокисленным и соответствующей марки. Сложность процесса – в навыках пайки, которым научить очень сложно, опыт набирается со временем.
Сначала витраж полностью пропаивается с одной стороны, затем он переворачивается и прпаивается с другой стороны. При пайке нужно следить за тем, чтобы не перегреть шов, т.к. припой может протечь на противоположную сторону или может треснуть стекло от местного перегрева.
Паяльник.
Качество самого паяльника не очень важно, главное, чтобы он имел хорошо
подготовленное жало и имел нужную температуру при пайке. Для витражных работ
обычно используются паяльники мощностью 100 Вт, реже 80 и 150 Вт. Жало паяльника
чаще всего медное, иногда используются “несгораемые” жала из никелевых сплавов.
Жало может быть прямым или
изогнутым, это определяется привычкой
исполнителя. Заточено жало может быть
“топором” или “копытом”. Тип заточки
жала тоже не принципиален, кому как
удобнее. Главное, чтобы жало было
ровным и равномерно луженым, не
имело каверн на поверхности и имело
размеры, позволяющие делать ровный и
аккуратный шов нужной ширины. В
процессе пайки медь жала окисляется и
жало становится черным. Лужение жала
может замедлить процесс окисления, но
припой также окисляется и постепенно выгорает. Поэтому в процессе работы нужно
постоянно зачищать жало напильником. При пайке кончик жала постоянно контактирует
с флюсами и припоем и постепенно выгорает, причем неравномерно. Его также нужно
постоянно зачищать и залуживать. Очень хорошо, если Ваш паяльник позволяет менять
жала, потому что всегда наступает такой момент, когда жало выгорит почти полностью
и работать таким паяльником станет неудобно.
Припой.
Для витражей в технике тиффани пригодны припои с содержанием олова более 60%,
например ПОС61, ПОС63 и т.п. Обычно используется припой в виде проволоки
диаметром 3 мм, реже 1 мм. Припой должен быть чистым и иметь блестящую
поверхность, если поверхность припоя не блестит, то это значит, что это припой с низким
содержанием олова (ПОС40, ПОС33), которые для “тиффани” непригодны или это старый
окислившийся припой. Окислы при пайке оседают на поверхности шва и сильно
ухудшают его качество.
Флюс.
Для пайки используется огромное разнообразие всевозможных флюсов. Мы здесь не
будем анализировать все их разнообразие (как правило активная составляющая –
хлористый цинк), а остановимся на флюсах, которые мы предлагаем на продажу. Условно
наши флюсы делятся на четыре группы: паяльная вода, паяльная жидкость, паяльное
масло, паяльный жир.
Паяльная водабескислотная- самый нейтральный флюс, при работе не дает дыма и запаха.
Идеален для пайки фольги в технике тиффани с одной оговоркой, обмотанные детали
должны быть пропаяны в течении двух-трех дней. При более длительном контакте
обмотанных деталей с воздухом медь окисляется и для пайки нужно использовать более
активный флюс. Наносится обыкновенной кисточкой непосредственно перед пайкой.
Флюс универсальный. Более густой и более концентрированный флюс по-сравнению с
паяльной водой. Также почти не дымит и не пахнет при пайке. Можно разбавить водой
и получится паяльная вода.
.
Обрамление в протяжку (латунный профиль)
После того, как витражная панель полностью пропаяна ее нужно по периметру обрамить
в протяжку. Это нужно для закрепления края витража. Протяжки бывают разного
профиля, обычно используются П- образные протяжки различного размера. Чаще всего
используются протяжки из латуни, но иногда также применяются медные протяжки и
протяжки из “белого” металла (мельхиор или нержавеющая сталь).
Протяжка режется или специальным отрезным станком с тонким (1 мм) отрезным кругом,
или “болгаркой” опять же с тонким отрезным круго или ножницами по металлу с тонкими
концами..
Если протяжка будет видна после монтажа, то ей нужно придать “товарный вид”.
Протяжка или полируется или патинируется.
Полировка латунной протяжки должна производиться после патинирования пайки
витража. Полируется протяжка шлифовальной машинкой (можно использовать дрель) с
войлочным или фетровым полировальным кругом. При полировке используется
полировочная паста, которая наносится на полировочный круг перед полировкой.
Также возможна обработка протяжки металлической ватой, губкой для мытья посуды и
т.п. Такая обработка дает равномерную матовую поверхность.
Патинирование протяжки производится вместе с патинированием пайки витража.
Протяжку можно патинировать как нанесением патины на саму протяжку, так и после
лужения протяжки.
.
Мытье и сушка витража
Несмотря на кажущуюся простоту этот процесс очень ответственен, от качества мытья
зависит качество патинирования и сохранность витража в процессе эксплуатации.
Моется витраж под душем теплой водой с использованием моющих средств для стекла.
Витраж должен быть полностью отмыт от остатков флюса, для этого можно использовать
щетки разной жесткости. При сушке главное – избежать подтеков на поверхности стекол,
особенно это заметно на светлых прозрачных стеклах напросвет. Поэтому витраж нужно
мыть с обязательной протиркой насухо, особенно прозрачные стекла.
.
Патинирование
Патинирование – это химическое окрашивание (точнее химическое травление) паяного
шва. Патинируется шов патиной. Патина это химический состав, после нанесения
которого шов приобретает тот или иной цвет. Есть четыре возможных цвета: черный (или
оттенки серого), медный, “старая медь”, коричневый. Медная патина – это состав на
основе раствора медного купороса. Старая медь получается после патинирования черной
патиной уже запатинрованного под медь шва.
Особенности процесса.
Главное – это чистота. Витраж перед патинированием должен быть хорошо отмыт с
использованием моющих средств и насухо протерт тряпкой (просто сушка недостаточна).
В маленькую баночку наливается столько патины, сколько предполагается использовать
для патинирования. Патина наносится на паяный шов кисточкой и, если надо, втирается
в него сухой и чистой тряпкой. Чтобы получился ровный и аккуратный по цвету шов
нужно патинировать его сразу за один раз. Использованную патину НЕЛЬЗЯ выливать
обратно в емкость с неиспользованной патиной, она потеряет свои свойства и станет
непригодной к употреблению. Если цвет шва с первого раза не получился (патина легла
пятнами), то это говорит о том, что Вы плохо отмыли витраж и на шве остались остатки
флюса. Этот дефект сложно исправить. Повторно патина нормально ложится только
черная.
После патинирования витраж нужно снова отмыть с ипользованием моющих средств.
Для длительной сохранности витража, особенно в условиях влажного помещения, все
паяные швы после патинирования, мойки и сушки покрываются специальным составом
“антиоксидант” После “антиоксиданта” швы становятся чуть темнее и приобретают
незначительный блеск. Антиоксидант препятствует окислению шва.
.